Quest’uva è stata denominata Pelaverga piccolo e non va confuso con il Pelaverga di origine saluzzese (o Pelaverga di Pagno), chiamato Cari nel Chierese, o con il Peilavert canavesano, in quanto presenta acini sostanzialmente più piccoli. A partire dagli anni settanta i viticoltori cuneesi hanno cominciato a coltivarlo e vinificarlo in purezza per ottenere questo vino particolare con odore intenso e fruttato, particolarmente speziato, ma difficile da vinificare.

Si abbina bene con i formaggi e i primi della tradizione piemontese. Il vino di questa azienda ha una particolare nota vegetale prorompente, cui seguono frutti rossi, pepe nero. In bocca è ricco, caldo e persistente, un vino che non lascia indifferenti.

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I vitigni comunemente utilizzati sono: Grenache nero, minimo 50 % per il banyuls e il 75 % per il banyuls grand cru, Grenache grigio e bianco, Macabeu, Malvasia e Muscat. Possono venir impiegati altri vitigni complementari quali: Carignan, Cinsault e Syrah. Ciò che contraddistingue questa tipologia di vino è il lungo affinamento il legno, generalmente molto vecchio, in modo da favorire il processo ossidativo, che apporta note terziarie quali legno, cuoio, caffé, frutta secca, cacao ecc… L’étoile è un’azienda che ho conosciuto al Merano Wine Festival e che produce banyuls, ma anche vino secco.

Il loro 2002 mi ha molto colpita per il carattere di questo vino che prima conoscevo poco. In gioventù questo vino è concentrato ed ha riconoscimenti di frutta matura e di confettura, poi con il passare del tempo e l’affinamento, le note diventano sempre più speziate, il dolce rimane ma è come se si caramellizzasse e la nota ossidativa mette in risalto le note di fichi e datteri. Per queste caratteristiche, il banyuls lo si accompagna a cioccolati pregiati o diventa un vino da meditazione che da solo, basta a soddisfare la nostra domanda edonistica.

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Recuperata e riscoperta la Oseleta, comincia ad essere utilizzata in uvaggio per la produzione del vino Valpolicella, del Recioto e dell’Amarone, per le caratteristiche enologiche: per la buona idoneità all’appassimento e per le basse rese che consentono di rientrare nei parametri del disciplinare.

Qui vi propongo un’Oseleta in purezza dell’azienda Zýmē che ho assaggiato al Vinitaly. Il vino è strutturato e speziato, un rosso corposo da abbinare a qualche pietanza sostanziosa, anche per fronteggiare il grado alcolico. Il tannino è ben presente ed al naso risulta abbastanza complesso. Il prezzo non è dei più accessibili, dovrebbe infatti trovarsi a scaffale intorno ai € 35,00.

Il monastero Coltus Boni nasceva nel 1051 per opera dei monaci vallombrosani i quali piantarono anche le prime viti. Sotto il dominio di Lorenzo de’ Medici il monastero ebbe un ulteriore sviluppo. Dopo varie vicende il monastero ed i vigneti vennero acquisiti dalla famiglia Piretti i cui eredi, Emanuela, Paolo e Guido, oggi la gestiscono nel pieno rigore della tradizione. La magia del Vinitaly forse risiede in questo, tra confusione diffusa, si creano delle piccole oasi di tranquillità dove alcuni produttori riescono a far assaggiare la loro storia.

Nel Nostro caso, l’azienda Badia a Coltibuono ci ha portato in degustazione il Chianti classico riserva 1970, il Chianti classico riserva 1981, il Chianti classico riserva 1999, il Sangioveto 1997 ed Sangioveto 2006. L’ordine di degustazione è quello scritto, quindi partiamo con la riserva del 1970 che è stato in botte di castagno fino al 1986 e nell’uvaggio c’erano anche i tradizionali vitigni a bacca bianca. Si presenta aranciato, al naso ad emergere immediatamente è la gamma della tostatura, dal caffè al cacao, poi seguono sentori di macchia mediterranea, poi ancora cuoio, tabacco, una nota eterea, ematica e di brandy. Come annata, raccontano le cronache che non sia stata neanche eccezionale, eppure il vino regge benissimo, non ha cedimenti ed è ancora fresco.

La 1981 è subito più eterea, più matura ma allo stesso tempo giovane, in bocca è più presente. Naso più di pellami. L’imbottigliamento è avvenuto nell’85. Dopo 20 minuti dall’apertura emergono note di sherry intrigantissime. Si prosegue col 1999, rituffando il naso di tanto in tanto nei bicchieri precedenti. Qui la nota che balza all’olfatto è di goudron che poi lascia spazio alla ciliegia sotto spirito. Segue una annata, che benchè decantata da tutto il mondo l’azienda non ritiene fra le più longeve, ovvero Sangioveto 1997. Qui il naso si sposta su note più fruttate, con una dolcezza più vanigliosa ben integrata.

Il millesimo 1999 è sicuramente più scalpitante sia al naso che in bocca, dove si contrappongono struttura e morbidezza. Dopo un po’ di tempo dall’apertura emerge una nettissima caramella d’orzo che viene accompagnata da molti altri sentori. Terminiamo con il naso più balsamico della carrellata, Sangioveto 2006. Si presenta già come un’annata matura ed elegante già pronta ad essere bevuta anche se sarebbe preferirebile attendere qualche altro anno. A 15 minuti dall’apertura, si fa strada una leggera nota formaggiosa. Inutile dire che la mia concentrazione è andata sull’annata del 1970, che per stile ed anzianità rimarrà nei miei ricordi enoici.

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La produzione é abbondante e costante, predilige terreni sciolti, siliceo-argillosi, clima caldo, anche se ha buone capacità di adattamento. Resiste abbastanza bene ai principali agenti parassitari e alle avversità climatiche, è particolarmente sensibile al marciume acido.

L’azienda che lo produce si chiama Clos Canarelli, già citata nella degustazione sui vini corsi. Quest’azienda fa un vino in purezza che si chiama Carcaghjolu neru, l’annata assaggiata è la 2009. Il colore è un rosso rubino/violaceo, il naso esprime tutti i sentori della macchia mediterranea. Le vigne hanno 50 anni ciarca. In bocca il tannino è presente ma levigato. Gli altri sentori che esprime sono le note fruttate e pepate. Fermenta in acciaio e matura in legno. Esiste anche un Carcaghjolu Blanc, ma non l’ho mai assaggiato, quindi non so darvene notizie, anzi se qualcuno ne ha notizie me lo scrivesse.

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Ingredienti per 2 persone: 500 gr di gamberi freschi, 1 bicchiere di Porto, 1 pezzetto di radice di zenzero fresco, 1 spicchio d’aglio, 1 cucchiaio di fecola, 2 cucchiai d’olio, 2 cucchiai di salsa di soia, sale e pepe bianco.

Preparazione. Sgusciate completamente i gamberi privandoli progressivamente della testa, delle zampette, del carapace e della coda. Incideteli sul dorso per eliminare il filetto scuro, sciacquateli e asciugateli con la carta assorbente. Metteteli in uno scolapasta salate, pepate e spolverate di fecola, scuotendo per eliminare l’eccesso. Tritate finemente lo spicchio d’aglio con o zenzero, poi mescolateli con la salsa di soia e con il Porto e lasciate il tutto da parte. Scaldate l’olio nel wok, aggiungete i gamberetti e fateli saltare a fiamma vivace per qualche minuto. Cospargete con la salsa a base di Porto, e lasciate cuocere per altri due minuti. Servite i gamberi freddi in bicchieri da Martini.

Questo vino che troviamo sugli scaffali a non più di € 10,00 ha una grande beva, ma non per questo è un vinello in senso stretto. Il coloro chiaro ci lascia già intuire che non sono stati usati concentratori o altri vitigni cosidetti migliorativi, il profumo poi è tutt’altro che anonimo, ha un carattere fumè molto persistente, che ci introduce ad una leggera speziatura e a delicati sentori di piccoli frutti rossi.

In bocca non delude, a parte un leggero residuo di carbonica appena stappato, intuibile dalla sensazione di bollicine, che svanisce immediatamente. Il tenere alcolico è di 12,5% e l’annata è la 2010, la persistenza è adeguata ed il corpo può sembrare esile, ma non lo è. Nell’abbinarlo attenzione all’affumicato e alla mandorla amara che si percepisce nettamente all’assaggio, la quale potrebbe tornare utile negli abbinamenti con cibi la cui tendenza è dolce. Schietto e di carattere è un vino che credo valga la pena assaggiare.

Le uve sono coltivate biologicamente. La riserva è composta da Sangiovese all’ 85%, Ciliegiolo al 10% e Tinto di Spagna (Alicante o Grenache) al 5%. La Vinificazione è tradizionale con una lunga macerazione, fino a 60 giorni. Messo in bottiglia dopo 12 mesi di maturazione in piccole botti di rovere di Slavonia esauste. Nel 1992 il disciplinare venne cambiato per introdurre dei vitigni, cosiddetti, migliorativi quali Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot e Syrah. Questa azienda ha preferito continuare con i vitigni storicamente vitati, rifiutando l’omologazione e la facilità di beva che i vitigni internazionali comportano.

Le annate degustate sono state la 2007, la 2006 e la 2005. La più recente è ancora un po’ ruvida e poco equilibrata. Ricca e speziata sia al naso che in bocca ha una sapidità ben presente, forse grazie alla vicinanza col mare. La 2006 era più rotonda ed equilibrata. Gradevole, e persistente. La 2005 è la più corposa. Credo siano espressioni di morellino meno morbide e facili rispetto ad altri. Sicuramente più espressive di un terroir preciso della Toscana.

Il Primitivo di Manduria della Compagnia dei Vini è un rosso da solo acciaio, che mantiene le caratteristiche tipiche del vitigno, ma decisamente meno spinte e più sobrie, tutto a favore di un frutto più fragrante e meno marmellatoso. Rimane piacevolmente speziato.

Le caratteristiche olfattive sono numerose e delicate e tutte insieme creano un bouquet abbastanza complesso ed equilibrato. Per il prezzo siamo intorno ai € 7,50. 14% il tenore alcolico è ben integrato nell’interezza della struttura di questo vino pugliese. Interessante anche la versione dolce naturale, meno il rosso secco passato in barrique.

Recentemente ho bevuto questo vino frutto dell’incrocio di due vitigni: Merlot e Teroldego. L’ideatore fu Rebo Rigotti, genetista italiano e ricercatore presso l’Università di San Michele Appiano nel 1948.

Il vino che se ne ottiene è fruttato, piacevole, con poche parti dure, facile da bere ma neanche scontato, come la mia descrizione potrebbe lasciar intendere. Un vino spensierato ma presente.

L’azienda è quella di Gino Pedrotti, sita a Lago di Cavedine in provincia di Trento. Questo vino si accompagna a paste al forno e alla carne rossa, ma anche a bolliti se ben salsati.

Ripropongo la verza profumata ma con delle varianti importanti. Ci occorrono: una metà di verza liscia; della cannella, dei semi di girasole e di lino; un bicchiere di vino rosso; zucchero; aceto, buccia di un’arancia non trattata; olio extra vergine di oliva, sale e pepe.

Tagliate a listarelle la verza e lavatela. In un padellino antiaderente mettete il vino rosso, la stecca di cannella, 1 chiodo di garofano, buccia di arancia grattugiata e zucchero q.b. Fate ridurre il vino fino ad arrivare ad una riduzione densa. Passate il vino in un setaccio per eliminare le spezie.

Condite la verza con olio, aceto, sale e pepe e poi aggiungete i semi di lino e di girasole. Il tocco finale lo darete con la riduzione di vino rosso, che andrà a bilanciare l’acidità dell’aceto. La parte croccante sarà data sia dai semi che dalla verza stessa. Un gusto agrodolce tenue.

Il colore era ancora compatto un po’ mattonato e senza particelle in sospensione. Al naso era un’esplosione di riconoscimenti olfattivi tra cui rosa, liquirizia, pepe, frutti rossi sotto spirito, un pizzico di balsamicità, cuoio lavorato. In bocca mi aspettavo di trovare un vino dove l’ossidazione rimaneva un po’ da sola ed invece non lo era affatto, era al contrario morbido, con un tannino quasi vellutato. Rotondo, ampio e con una persistenza che si allargava e non rimaneva solamente verticale. Tutto il sorso era equilibrato e supportato da tutte le componenti di un grande vino: alcol, tannino, acidità, sapidità, morbidezza.

Un assaggio che spero di non dimenticare mai, e che anzi, magari riuscirò a ripetere a distanza di qualche anno.